Некоторые нехитрые приемы, которые существенно облегчат вам труд и сохранят нервы при работе с молотком и гвоздями.
Вроде бы нехитрая работа - забивание гвоздей. Но для некоторых людей сия процедура представляет собой довольно-таки трудное дело. И, когда бывает нужно срочно забить гвоздь, по закону мирового свинства рядом не оказывается умеющего это делать человека. А поэтому вот несколько советов начинающим "гвоздобоям"
1) Держите молоток за конец рукоятки. При ударах смотрите на шляпку гвоздя. Тогда гвоздь не изогнется и не уйдет в сторону, и вы не попадёте по пальцам.
2) Длинный гвоздь необходимо держать пассатижами посередине, чтобы при забивании он не погнулся.
3) Не пытайтесь забить гвоздь в берёзовую или дубовую доску - воспользуйтесь лучше саморезами. Или пройдите дрелью с тоненьким сверлом место забивки гвоздя.
4) Кончик гвоздя смажьте машинным (или подсолнечным) маслом.
5) Не пытайтесь забить гвоздь в сучок или рядом с ним. Сначала пойдите это место дрелью.
6) Не бейте много гвоздей рядом на одной линии - расколете доску.
7) Если нужно прибить деревянную деталь в труднодоступное место, сначала забейте все гвозди в необходимые места детали так, чтобы их кончики выходили с противоположной стороны на 1-2 см, удерживая деталь на верстаке или на полу. И только потом прибивайте деталь.
8) Каждому гвоздю - свой молоток. Столярные (самые обычные) молотки бывают четырех размеров:
МСТ-1 - длина рукоятки - 25-28 см, длина рабочей части 9 см, масса 0,25 кг. Для забивания обойных и посылочных гвоздей (до 40 мм).
МСТ-2 - длина рукоятки - 30-32 см, длина рабочей части 11 см, масса 0,5 кг.
Для забивания более крупных гвоздей, но вообще-то это самый многоцелевой молоток.
МСТ-3 - длина рукоятки - 30-32 см, длина рабочей части 12 см, масса 0,8 кг.
Чуть потяжелее, чем МСТ-2, но такой же многоцелевой.
МСТ-4 - длина рукоятки - 35-37 см, длина рабочей части до 13 см, масса 1 кг. Для забивания крупных (80-100 мм) гвоздей, а также дюбелей в стену.
Вышеперечисленное не значит, что нельзя колотить посылочный гвоздь четвертым молотком, просто "свой" размер использовать наиболее удобно.
9) Чтобы забить гвоздь в тонкую планку, скусите его кончик. Тогда он не расколет планку.
10) Чем меньше вы сделаете ударов по гвоздю, тем прочнее он будет держать. Начинайте с 3-4 кистевых ударов. Когда гвоздь немного углубится в заготовку, загоните его двумя-тремя локтевыми.
11) Прочным считается соединение, когда гвоздь заглублен внутрь предмета, к которому прибивают заготовку, на 0,3 - 0,5 длины гвоздя.
12) Если необходимо прибить гвоздь близко к краю доски, нужно уплотнить древесину в месте его забивки. Это можно сделать с помощью молотка и пробойника. Тогда край доски не растрескается.
13) Чтобы заглубить шляпку гвоздя в поверхность под последующее оштукатуривание и предохранить поверхность от вмятин, полученных при ударе молотка, воспользуйтесь пробойником - приставьте его к шляпке гвоздя и стукните молотком.
14) Чтобы забить гвоздь в труднодоступное место, возьмите болт, накрутите на него гайку так, чтобы она выступала за торец болта на 2-3 витка резьбы. Приставьте болт гайкой к гвоздю и бейте.
15) Чтобы прибить телефонную или радиопроводку, сначала проткните провод гвоздем посередине так, чтобы гвоздь не касался жил провода. Прижмите провод к стене, удерживая его в натянутом положении и забейте гвоздь, не касаясь его (гвоздя) руками. Не забивайте гвоздь до конца - шляпка должна выступать на 0,5-1,5 мм над проводом.
16) Во влажную древесину гвоздь забить легче, чем в сухую.
